Componentes e equipamentos

Existem alguns princípios básicos da aquariofilia que precisam ser seguidos para garantir a saúde de seus peixes e a beleza dos seus aquários. Aqui vamos abordar os principais e suas aplicações relacionadas aos Betta splendens.

Para Bettas, são absolutamente dispensáveis. Só complicam o manejo, mas se você faz questão de decorar seu aquário saiba que o substrato, além de ser decorativo, também servirá para dar suporte as raízes das plantas aquáticas e para fixação de microorganismos necessários a filtragem biológica, caso façam parte do seu projeto. Prefira cascalhos arredondados e de cor escura (nem pense em usar pedras coloridas artificialmente).

O substrato não deve alterar o pH da água, acidificando-a ou alcalinizando-a. A neutralidade se faz necessária.

Novamente afirmo que são dispensáveis em aquários de Bettas. Mas se você gosta destes elementos, use pedras arredondadas, que não alterem a qualidade da água (pH principalmente). Uma boa opção são os seixos rolados de rios (ou ainda granito ou basalto). As pedras grandes ajudam a manter a temperatura do aquário mais estabilizada.

Troncos de madeiras não devem ser usados em aquários de Bettas por que acidificam a água, embora sejam muito apreciados como elemento decorativo.

Os enfeites oferecidos em lojas, desde que não possuam arestas onde os peixes possam se ferir e não alterem a qualidade da água, também são opções decorativas.

Naturais ou artificiais oferecem possibilidades interessantes para decoração. Quanto as artificiais a regra básica é a mesma: não deve alterar a qualidade da água e ser macia, não possuir arestas que possam machucar o peixe.

As naturais precisam ser bem escolhidas para que sobrevivam em água de pH tendendo para o neutro e com a quantidade e tipo de luz que você dimensionou para o seu projeto. Plante, no máximo, 1/3 da área do solo.

As plantas naturais, além de decorativas, contribuem para a efetivação do perfeito equilíbrio biológico do aquário e impedem que a água entre em processo de decomposição.

É absolutamente imprescindível se você mora numa região onde as temperaturas podem ficar inferiores aos 25 °C e muito recomendável que possa trabalhar consorciado com um termostato, que automatiza sua ação, dando mais equilíbrio à temperatura da água. Para comprar, siga a tabela de dimensionamento de potência de aquecedor, que disponibilizamos mais abaixo.

O uso só do aquecedor, sem o controle automático de um termostato, é uma opção mais econômica, porém muito arriscada. O aquecedor ligado ininterruptamente poderá, literalmente, cozinhar os peixes.

Este aquecedor deve ficar no fundo do aquário, totalmente submerso e se houver substrato, pode ficar enterrado nele.

Para dimensionar a potência do aquecedor adequado para o seu projeto, siga esta tabela:

Subtraia a temperatura média da estufa/local em que o aquário está localizado da temperatura que você deseja manter a água do aquário.

Encontre o tamanho de seu aquário na coluna da esquerda e mova para coluna que mostra o número de graus que o aquário precisa para ser aquecido.

Se a exigência de aquecimento está entre níveis, mova-a para o mais próximo valor superior.

Em tanques maiores, ou onde a temperatura da estufa/local do aquário está significativamente abaixo da temperatura de água desejada, podem ser requeridos dois aquecedores.

Aquecedores devem ser instalados em cantos opostos do aquário para aquece-lo mais uniformemente.

É necessário para acompanhamento e controle da temperatura do aquário. Podem ser flutuantes, adesivos ou digitais (mais sofisticados e caros). Existem equipamentos específicos para aquarismo, que trabalham na escala adequada.

Os Bettas vivem em águas que variam entre 24 e 30 °C e mesmo em aquários equipados com sistema automático de controle de temperatura (termostatos), é muito importante a leitura periódica do termômetro a fim de certificar-se quanto ao funcionamento correto dos equipamentos. Caso ocorra uma pane no termostato e ele não mais desligar o aquecedor, a temperatura subirá excessivamente podendo matar os peixes. Já no caso de queima do aquecedor, a temperatura poderá baixar muito, trazendo problemas para os peixes, como algumas possíveis doenças.

Deve-se desligar todos os equipamentos elétricos sempre que se for realizar qualquer manutenção no aquário. No caso dos equipamentos elétricos de controle de temperatura reforça-se esta recomendação com a orientação de não retirar o aquecedor da água, mesmo desligado, sem antes aguardar cerca de 5 minutos, para que ele resfrie naturalmente em contato com a água do aquário. Nunca ligar estes equipamentos sem que estejam instalados no aquário e em contato com a água, pois podem queimar ou mesmo quebrar o tubo de vidro.

A iluminação artificial vai realçar a cor do(s) peixe(s), valorizar o efeito decorativo do aquário, contribuir na fotossíntese das plantas naturais, se houverem, e ajudar o(s) peixe(s) a aproveitar(em) melhor os alimentos oferecidos, visto que se alimentam quando há claridade.

O aquário deve ficar afastado de janelas para não pegar iluminação direta e o calor excessivo do sol. Luz em excesso pode provocar o aparecimento de algas verdes e a falta dela, algas marrons.

Se você optou por decorar o aquário com plantas naturais, vai precisar providenciar iluminação artificial suficiente para manter a saúde da planta.

Geralmente são usadas lâmpadas fluorescentes (lâmpadas frias). Existem lâmpadas especiais para aquários, que certamente são as mais adequadas.

Apesar de dificilmente queimarem, as lâmpadas fluorescentes perdem a eficiência com o passar do tempo e devem ser substituídas anualmente.

Se o seu aquário for muito pequeno ao ponto de não comportar uma lâmpada fluorescente ou lâmpada econômica, use as tradicionais lâmpadas de bulbo, incandescente de menor potência (15 Watts) e a mantenha suficientemente longe da lâmina d'água para não super aquecer a água.

Tanto o excesso, como a deficiência na iluminação são prejudiciais às plantas e aos comportamento dos peixes. O excesso de iluminação pode estressar os peixes e promover o crescimento exagerado de algas, exigindo a realização de limpezas mais freqüentes do aquário. A deficiência, além de deixar de realçar a beleza dos peixes, prejudica o desenvolvimento das plantas. A iluminação deve permanecer acesa durante 8 a 12 horas diárias, variando conforme a claridade natural do ambiente. É muito importante salientar que este período de luz acesa deve ser durante o dia ou até algumas horas do início da noite. A luminária não deve permanecer acesa durante toda a noite porque os peixes necessitam de um período de escuridão para dormir.

Leia atentamente este artigo do Alex Kawasaki, publicado no fórum "Era de Aquários". Nele você terá as informações básicas para o adequado dimensionamento da iluminação do seu aquário, valorizando seu projeto e o equilíbrio da fauna e flora.

No manejo de Bettas, se você optou por uma betteira limpa e adota o esquema de regulares TPAs (Trocas Parciais de Água), filtros e oxigenadores são absolutamente dispensáveis.

Agora, se você seguiu o caminho de aquários/betteiras decoradas, com plantas naturais ou artificiais e elementos decorativos (variados), pode ser necessário investir um pouco mais na compra de filtros e oxigenadores.

O aquário, por ser um ambiente fechado e restrito, não proporciona condições de auto renovação da água, como ocorre na natureza. É imprescindível que o aquário esteja equipado com um bom sistema de oxigenação e filtragem para obter uma boa qualidade de água.

Não podemos contar com as plantas naturais para o fornecimento de oxigênio aos peixes. Mesmo produzindo oxigênio, através da fotossíntese, durante o período de claridade, estas mesmas plantas consomem este gás durante a noite.

Todos os tipos de filtros instalados em aquários promovem também a oxigenação da água e eliminação de gás carbônico, através da formação de borbulhas ou pela simples movimentação da água.

Basicamente três tipos de filtragem podem ser realizadas no aquário: a filtragem mecânica, a química e a biológica. A filtragem mecânica capta as partículas em suspensão na água, através de elementos filtrantes como a lã de perlon, enquanto a química retira impurezas que estejam diluídas na água, quando esta passa por outro elemento filtrante, como o carvão ativado. Já a filtragem biológica consiste na degradação da matéria orgânica acumulada, através de bactérias benéficas que se instalam nos elementos filtrantes ou no substrato de fundo. A ação destas bactérias evita o acúmulo de compostos nitrogenados prejudiciais aos peixes.

A escolha do tipo de filtro vai variar com o tamanho e tipo de aquário e também com a quantidade e tamanho de peixes que se irá colocar (mais do que um, só recomendamos se for um aquário de Bettas fêmeas). O ideal é que se consiga conciliar os três tipos de filtragem em um ou mais tipos de filtro.

O filtro de placas de fundo, conhecido como filtro biológico, é um dos mais utilizados. Torna-se mais eficiente quando associado a um bom compressor de ar ou bomba submersa. Este filtro associa a filtragem mecânica à biológica, utilizando o substrato de fundo como elemento filtrante e como fixador de bactérias.

Alguns filtros externos conseguem realizar os três tipos de filtragem simultaneamente, com ótimos resultados em termos de qualidade da água. Podem ser usados associados ao filtro biológico ou mesmo como único filtro do aquário.

Os equipamentos de oxigenação e filtragem devem estar constantemente em funcionamento, exceto durante operações de manutenção e limpeza. A eventual falta de energia elétrica não é motivo para pânico. Desde que não haja uma super população no aquário (no caso de aquário comunitário de Bettas fêmeas), este pode permanecer algumas horas sem oxigenação da água. Convém observar o comportamento dos peixes neste período. Caso eles comecem a "boquejar" na superfície à procura de oxigênio, uma troca parcial de água deve ser realizada.

Como o filtro de placas ou biológico utiliza o próprio substrato de fundo, como elemento filtrante, sua manutenção consiste na sifonagem de fundo, realizada com sifão simples de tubo e mangueira. O objetivo é retirar o excesso de matéria orgânica acumulada entre o substrato.

Deve-se ter o cuidado de não introduzir o sifão muito próximo das plantas para não danificar suas raízes. A freqüência desta sifonagem e conseqüente troca parcial de água depende das condições particulares de cada aquário, mas podemos citar o intervalo de duas semanas como recomendação geral. Cerca de 20% da água do aquário deve ser trocada a cada sifonagem, adotando-se com a água a ser adicionada os mesmos cuidados de tratamento prévio recomendados na montagem, respeitando-se os valores de temperatura e pH da água restante no aquário.

Para os outros tipos de filtros é necessário a limpeza e/ou troca dos elementos filtrantes na freqüência recomendada pelos fabricantes ou conforme as condições de cada aquário. Estes elementos podem ser lã de perlon ou outra fibra para filtragem mecânica, carvão ativado para filtragem química e também componentes com alta porosidade e/ou grande superfície de contato, responsáveis pela colonização das bactérias encarregadas da filtragem biológica. Um cuidado importante consiste em lavar estes componentes fixadores de bactérias com a água retirada do próprio aquário, durante a sifonagem. A utilização de água com grande diferença de temperatura ou com cloro, pode ocasionar a morte desta população bacteriana.

Marcio Luiz de Araujo
mlaraujo60@bettabrasil.com.br
Empresário, aquicultor urbano hobbysta, apaixonado pela espécie Betta splendens, divulga e fomenta o cultivo da espécie no Brasil e em outros países de língua portuguesa, através do Betta Brasil WebSite, Betta Brasil WebShop e Betta Brasil Comunidade Virtual.